Бренды верхней одежды вдвое урезали объёмы производства. Но спрос оказался выше предложения.
Швей всё меньше, производства диктуют клиентам свои условия, бренды из b2b вынужденно преобразуются в b2c, дизайнерам приходится срочно дозаказывать ткань и восстанавливать былые тиражи. И это лишь основные причины головной боли у производителей верхней одежды.
От спада к спросу
Пандемия напугала участников рынка и заставила их срочно менять планы, в марте — корректировать объёмы будущих коллекций и затем жалеть об этом. Причём для одних все меры по затягиванию поясов были вынужденными, а для других — скорее перестраховочными.
"План производства утверждался в феврале, то есть весной готовили одежду, которую продаём сейчас. Пришлось “располовинить” то, что планировали для запуска на осень–зиму 2020 года. И в итоге каких–то моделей осенью нам не хватило", — рассказывает о превосходстве спроса над предложением Ирина Стременцова, основательница марки Jane Sarta.
Негативно повлияла пандемия и на бренд верхней одежды MiLtex. "Из–за того, что покупатели всё ещё боятся посещать магазины, снизился объём продаж. Но упал и объём производства, поскольку многие сотрудники предпочли остаться дома: они либо не хотели ездить на работу на общественном транспорте, либо были вынуждены сидеть с детьми или внуками", — рассказывают представители бренда.
Снизился объём партий и в KMK Style. По словам одной из создательниц бренда Марины Конаковой, эта мера позволила сохранить прежний уровень цен на пальто и плащи (примерно от 10 тыс. до 16 тыс. рублей).
В свою очередь бренды Citta D'Arte, MONLET и elkey говорят о том, что объёмы производства остались неизменными. Однако, например, elkey вышли на рынок лишь 2 года назад и как раз сейчас находятся в "активной фазе роста" за счёт того, что успели приобрести медийность, привлечь аудиторию ценовой политикой и трендовыми моделями пальто.
"Верхняя одежда всегда будет нужна независимо от обстановки и в России, и в мире", — уверены в успехе в MONLET. При этом здесь же добавляют: в целом 2020 год не был самым удачным для бренда, но точно не из–за объёмов производства. Сложности оказались иными: например, весной из–за временного закрытия шоурума пришлось перейти на доставку (до пяти изделий по Петербургу доставляли бесплатно), установить большие скидки.
По словам Ирины Стременцовой, из–за пандемии изменились привычные механизмы продажи верхней одежды. Если раньше Jane Sarta работали исключительно в сфере b2b, то с 1 июля здесь решили открыть интернет–магазин и работать в b2c — продавать верхнюю одежду не оптом, а в розницу конечному клиенту.
Костюм вместо пальто
Сложностей вне контекста пандемии у брендов верхней одежды тоже достаточно. Одна из очевидных и заметных — сезонность бизнеса. Из–за этой особенности производителям приходится отшивать "непрофильные" изделия. "В тёплое время спрос существенно снижается. К следующему периоду “несезона” мы уже выпустим нашу первую костюмно–плательную капсулу одежды, нивелируя тем самым пониженный спрос на пальто в тёплое время года", — делятся планами в elkey.
"Для лета у нас есть льняная коллекция — она нас и поддерживает. Также начиная с июля–августа обычно принимаем заказы и оплату на зимнюю линейку следующего сезона. Но в этом году мы сильно пострадали: никто из оптовых покупателей не делал заказы, “зиму” и “демисезон” покупали постфактум", — рассказывает Ирина Стременцова. И добавляет, что долгое время продаются, например, тренчи из хлопка. Причина — в климатических особенностях страны: если на юге лёгкой верхней одеждой интересуются уже в феврале, то на севере — чуть ли не до лета.
Похожая ситуация и в Citta D'Arte: именно в этом году здесь начали производить плащи, что ощутимо продлило сезон. В свою очередь в KMK Style летом выпускают полноценную коллекцию одежды. "В этом году у нас были брючные костюмы с оверсайз–жакетами, топы с шортами, а также футболки", — говорит Марина Конакова.
Другой способ переждать "несезон" появился у MiLtex: у бренда с 1999 года собственный цех, что позволяет производству быстро реагировать на спрос, но при этом летом попросту уходить на каникулы.
Большинство же брендов верхней одежды признаются: им приходится сотрудничать со сторонними производствами, поэтому процесс пошива не столь подвижный и контролируемый.
"Вопрос собственного производства — один из основных на повестке дня. У нас нет своего цеха, мы шьём на аутсорсе. Работаем с несколькими фабриками много лет. Но они вымирают изнутри — кончаются кадры, а из молодежи почти никто сидеть за швейной машинкой или быть технологом не хочет. Сейчас в лёгкой промышленности города малочисленные оставшиеся фабрики диктуют свои условия. Они находятся в привилегированном положении, когда могут выбирать заказчика, определять условия цены, объёма партий", — говорит об одной из важнейших проблем сегмента Ирина Стременцова.
Уже через 5–10 лет основной состав швей в Петербурге уйдёт на пенсию (даже учитывая повышение пенсионного возраста). При условии отсутствия изменений в швейной индустрии города в будущем вся надежда — лишь на кадры из ближнего зарубежья.
